Con paesaggi mozzafiato, acque cristalline e una ricca biodiversità marina, queste isole sono un vero paradiso per gli amanti della natura e gli appassionati di avventure subacquee. In questo articolo, esploreremo le meraviglie delle Isole Daymaniyat, offrendo una guida completa per i viaggiatori che desiderano scoprire questo tesoro poco conosciuto.

Una riserva naturale protetta

Le Isole Daymaniyat sono state dichiarate riserva naturale nel 1996 e sono protette per preservare la loro biodiversità unica. Grazie a queste misure di conservazione, le isole sono rimaste intatte e offrono un habitat ideale per una vasta gamma di specie marine e uccelli migratori.

Mentre esplorate le isole, potreste avvistare gazze marine, cormorani e sterne, oltre a numerose specie di rettili. I visitatori sono tenuti a rispettare le regole e le linee guida stabilite per preservare l’ambiente fragile delle Isole Daymaniyat.

Il mare da queste parti ha un colore e una trasparenza che in pochi altri posti nel mondo abbiamo avuto la fortuna di vedere. Impossibile resistere a un tuffo o una nuotata in acque così belle e calme. Le Isole Daymaniyat sono una destinazione perfetta anche per i bambini, le uniche accortezze da avere sono cospargersi di protezione solare e indossare le scarpette da scoglio.

Un’immersione nel regno sottomarino

Le Isole Daymaniyat sono famose per essere uno dei migliori siti di immersione al mondo. Le acque cristalline che circondano l’arcipelago sono abitate da una vasta gamma di creature marine, inclusi coralli spettacolari, tartarughe marine, razze, pesci tropicali colorati e persino squali balena.

Gli appassionati di immersioni avranno l’opportunità di esplorare affascinanti grotte sommerse, pareti coralline affollate e relitti di navi antiche. Le Isole Daymaniyat offrono un’esperienza subacquea unica che lascerà un ricordo indelebile.

Anche se non sei esperto, puoi prenotare questa splendida attività per principianti per immergerti nella riserva naturale e nuotare con pesci e tartarughe.

Cosa fare alle Isole Daymaniyat

Oltre alle immersioni, le Isole Daymaniyat offrono una varietà di attività ricreative per soddisfare tutti i gusti.

Puoi prenotare un’escursione snorkeling intorno alle isole, ammirare gli scenari mozzafiato e goderti il sole sulle spiagge di sabbia bianca. E’ il modo più semplice per entrare in contatto con la natura anche con i bambini.

Se avrai fortuna come noi, potrai avvistare gli squali balena dalla barca, un’emozione unica!

Dove dormire alle Isole Daymaniyat

Come ti dicevo, le Isole Daymaniyat sono una riserva naturale protetta, per questo motivo non esistono alloggi e servizi.

Quando abbiamo organizzato il nostro viaggio in Oman, abbiamo deciso di soggiornare nella zona della marina di Al Mouj, a Mascate, una base davvero comoda e strategica per poter prendere parte al tour per le isole Daymaniyat. In pochi minuti a piedi abbiamo raggiunto l’imbarcazione che ci ha portato al largo della costa e non appena abbiamo avvistato le isole avevamo già capito che lo spettacolo sottomarino ci avrebbe regalato emozioni uniche.

L’hotel che abbiamo scelto come base per il nostro viaggio in Oman è il Mysk Al Mouj, che consigliamo per gli eccellenti servizi, la pulizia e la posizione, nella moderna zona della marina. Puoi leggere il mio articolo su come organizzare un viaggio fai da te in Oman se vuoi approfondire questo aspetto!

Come raggiungere le Isole Daymaniyat

Le Isole Daymaniyat sono accessibili tramite barche e imbarcazioni a motore da Muscat, la capitale dell’Oman. Diverse compagnie offrono escursioni giornaliere o pacchetti multi-giorno per le Isole Daymaniyat. È importante prenotare in anticipo per garantire la disponibilità, poiché l’accesso alle isole è limitato per preservarne l’ecosistema delicato.

Ti ricordo infine di acquistare un’assicurazione per il tuo viaggio in Oman, in modo da non avere problemi in caso di imprevisti. Noi ci affidiamo sempre a Heymondo, perché i prezzi sono competitivi e la loro app è molto facile e intuitiva. Trovi infatti i contatti per l’assistenza (attiva 24/7 da tutto il mondo) e i documenti della polizza a portata di click. Se vuoi acquistare qui la tua polizza Heymondo trovi un 10% di sconto, approfittane!

Viaggio in Oman fai da te, come organizzare il viaggio

Il primo passo per organizzare il tuo viaggio in Oman fai da te è quello di prenotare il volo. Lo strumento migliore per confrontare i prezzi delle compagnie aeree è sicuramente Skyscanner, e se hai la possibilità di giocare un pochino con le date troverai sicuramente un buon prezzo.

L’Oman ci ha stupito per l’immensa varietà dei suoi paesaggi. Avendo solo una settimana di tempo per organizzare il nostro viaggio in Oman fai da te, abbiamo deciso di concentrarci sul nord facendo base a Mascate e dormendo fuori solo 1 notte, nel deserto di Wahiba Sands.

Ogni giorno abbiamo visto posti nuovi, senza però la seccatura di dover sempre spostare le valigie come in un viaggio itinerante. I luoghi che abbiamo scelto di visitare infatti erano tutti abbastanza vicini a Mascate, perfetti per un day tour. Deserto a parte, dove abbiamo dormito sotto le stelle facendo una delle esperienze più belle di tutto il viaggio.

L’itinerario

• Giorno 1: visita a Mascate
• Giorno 2: gita in barca alle Isole Daymaniyat
• Giorno 3: deserto Wahiba Sands con pernottamento
• Giorno 4: Wadi Bhani Khalid, rientro a Mascate
• Giorno 5: Bimmah Sinkhole e Wadi Shab
• Giorno 6: Nizwa
• Giorno 7: ultimi giri a Mascate e rientro

Sono tutti luoghi che ci hanno lasciato a bocca aperta, mai troppo affollati da turisti e ancora autentici.

Le Isole Daymaniyat nascondono calette si sabbia bianca e mare paradisiaco, con tartarughe e pesci variopinti, abbiamo visto anche delfini e squali balena. Leggi l’articolo dedicato alle Isole Daymaniyat.

Il deserto sabbioso di Wahiba Sands ci ha regalato un tramonto da urlo e una notte in una bolla sotto le stelle.

I Wadi sono canyon dall’acqua cristallina in cui è possibile fare il bagno, così come nello spettacolare Bimmah Sinkhole.

A Nizwa se riesci vai di venerdì, perché al mattino presto si tiene il caratteristico mercato del bestiame e il fermento nel souq è al massimo.

Come muoversi in Oman

Dato che stai organizzando il tuo viaggio in Oman fai da te, vorrai sicuramente sapere come ti potrai muovere in loco.

La soluzione più semplice per muoversi in Oman è quella di noleggiare un’auto. Le strade sono perfette e i cartelli stradali sono scritti anche in inglese. Non ci sono strade secondarie ed è molto difficile perdersi. Si parcheggia facilmente più o meno dappertutto. La benzina costa poco, anche se il noleggio non è generalmente a buon mercato. Inoltre, se vorrai andare nel deserto o su alcune strade di montagna ricorda di noleggiare una 4×4.

Un’altra soluzione valida per muoversi in Oman è quella di utilizzare una macchina con autista, ma i prezzi sono un po’ più alti, anche se solitamente il guidatore è anche una guida turistica e ti racconterà con entusiasmo molte cose sul suo paese.

Noi abbiamo optato per entrambe le soluzioni, facendoci venire a prendere a Mascate da un driver concordato in anticipo con i proprietari del nostro campo tendato del deserto, che ci ha poi riportato alla capitale facendo una sosta al Wadi Bhani Khalid il giorno successivo (giorni 3 e 4 dell’itinerario).

Per le gite dei giorni 5 e 6 invece abbiamo noleggiato un auto normale (non 4×4). L’abbiamo prenotata direttamente in loco chiedendo in albergo, ci sono sempre macchine a disposizione. Avevamo anche guardato sui portali on-line ma il prezzo era uguale se non maggiore.

Ci sono molte variabili, ma tieni presente un centinaio di Euro circa al giorno per spostarvi (un po’ meno con il noleggio, un po’ di più con il driver, in base alla nostra esperienza).

I taxi per le brevi distanze sono cari, chiedi sempre di attivare il tassametro o in alternativa contratta prima di salire in auto.

Puoi anche prenotare in anticipo alcuni servizi, tipo il transfer da/per l’aeroporto di Mascate, oppure alcune gite da fare in giornata ad un prezzo competitivo, come ad esempio il tour di Nizwa da Mascate con audioguida in Italiano, o l’escursione a Wadi Shab e Bimmah Sinkhole. Questa è un’ottima soluzione per risparmiare un pochino e conoscere altri viaggiatori, avendo già tutta la giornata organizzata e senza dover pensare a nulla.

Dove dormire in Oman

Come ti dicevo, abbiamo scelto di soggiornare a Mascate per tutte le notti del nostro viaggio, tranne quella trascorsa nel deserto di Wahiba Sands.

Non è stato semplice nemmeno scegliere un alloggio a Mascate, dato che i prezzi degli hotel internazionali sono in generale molto alti e solitamente prediligiamo per i nostri viaggi sistemazioni di buon livello, in strutture moderne e confortevoli, con un occhio di riguardo al design contemporaneo.

Per questo motivo abbiamo scelto di dormire nella zona della marina di Al Mouj, un quartiere moderno ed internazionale, dove vivono sia expat che locals, nel quale ci sono due grandi alberghi: il Kempinski che si trova direttamente sulla spiaggia, e il Mysk al Mouj, la nostra scelta, posizionato accanto alla via pedonale ricca di localini e ristoranti per la cena.

Ogni sera infatti avevamo a disposizione un’ampia scelta di ristoranti, sia di cucina tipica che cucina internazionale. Inoltre questo quartiere è vicinissimo all’aeroporto e dalla marina di Al Mouj. A pochi passi dal Mysk partono le escursioni in barca per le Isole Daymaniyat. Comodissimo.

Il Mysk hotel è davvero bello, le stanze sono ampie e accoglienti, gli ascensori sono panoramici e il ristorante è uno dei più buoni di Al Mouj. Le colazioni megagalattiche ce le ricordiamo ancora. Inoltre c’è una splendida piscina panoramica sul tetto con il bar, dove si può fare un buon aperitivo a fine giornata (rigorosamente analcolico…). E in caso di noleggio auto, il parcheggio è gratuito.

Il lato negativo di soggiornare a Al Mouj è che la parte più antica di Mascate è raggiungibile in circa 30 minuti di auto, ma noi ci siamo andati solo un paio di volte a visitare le attrazioni principali, come il souq di Mutrah e la Grande Moschea. In ogni caso tieni presente che Mascate è una città molto estesa e anche se soggiorni nella parte più storica, sarai comunque sempre lontano da qualcosa e per spostarti ti servirà un mezzo.

Se invece preferisci alloggiare nel cuore antico e caratteristico di Mascate, ti segnalo la Fort Guesthouse, arredata in tipico stile omanita, una soluzione che gode di ottime recensioni in rete e comoda per il souq di Mutrah e la corniche (lungomare).

Per la nostra notte nel deserto di Wahiba Sands, abbiamo scelto di dormire in una bolla allo Starry Domes. Il campo ha solo 5 bolle, questo lo rende un posto esclusivo che va prenotato con un po’ di anticipo. Alcune bolle hanno la jacuzzi e tutte sono dotate di servizi igienici privati.

La sera si mangia in una piramide di vetro che ricorda un po’ il Louvre di Parigi, i cibo è buonissimo e chi lo desidera dopo cena si può fermare a chiacchierare con gli altri ospiti e il proprietario del campo in una tenda comune vicino al fuoco.

La mattina portai ammirare l’alba dal letto scostando un po’ la tenda mentre la colazione ti verrà servita direttamente in camera. Un’esperienza indimenticabile!

Cose importanti da fare prima di partire per l’Oman

Come per ogni viaggio fuori dall’Europa, anche per il tuo viaggio in Oman fai da te ti consiglio di stipulare una buona assicurazione prima della partenza. Noi abbiamo optato per l’assicurazione viaggio di Heymondo, che utilizziamo spesso per le nostre avventure in terre lontane.

Ci piace perché acquistare la polizza è molto semplice e veloce, le informazioni sono chiare e dettagliate e, se fosse necessario contattare l’assistenza in viaggio, esiste una app dedicata che lo permette facilmente 24/7, da ogni parte del mondo. Acquistando la vostra polizza viaggio Heymondo cliccando sul banner qui sotto avrete anche un 10% di sconto.

Prima di partire, abbiamo comprato la guida Lonely Planet Oman, Emirati Arabi Uniti e Penisola arabica, che ci ha fornito ottimi consigli su luoghi insoliti e ristoranti. C’è anche la versione Kindle, molto comoda e facile da consultare.

Sebbene in alcune zone turistiche ci sia una certa tolleranza, le donne che visitano l’Oman dovrebbero vestire in modo rispettoso verso quelle che sono le abitudini locali. Anche nei Wadi o in spiaggia, si trovano dei cartelli in cui viene richiesto un certo decoro, quasi tutte le donne infatti nuotano con una maglietta e dei pantaloncini.

Molto più severi sono invece i controlli alla Grande Moschea di Mascate (e probabilmente anche in altre moschee che però noi non abbiamo visitato). Ho visto respingere all’ingresso donne con la caviglia scoperta o con le maniche corte. Serve anche un foulard per coprire i capelli. Anche gli uomini per entrare devono avere i pantaloni lunghi. Fuori dalla Moschea comunque si trovano vestiti appropriati e stole in affitto, ma ricordatevi di mettere in valigia qualche capo di abbigliamento adatto a questo tipo di esperienza.

Spero di averti aiutato ad organizzare il tuo viaggio in Oman fai da te. Puoi anche leggere la mia mini-guida su come organizzare un viaggio fai da te per avere ulteriori spunti.

Se hai bisogno di altre informazioni, ti aspetto nei commenti!

[questo articolo contiene link affiliati, i miei consigli sono sinceri e le attività/servizi che suggerisco sono state pagate e testate personalmente]

QUANDO ANDARE ALLE MALDIVE

Alle Maldive si può andare tutto l’anno. La loro posizione fa sì che non vengano mai colpite da uragani e difficilmente piove forte e per tanto tempo. Possono invece essere frequenti pioggerelline o scrosci d’acqua di qualche minuto, a volte qualche ora, ma per la maggior parte del tempo il cielo è sereno. 

Tuttavia nel periodo che va da dicembre ad aprile il clima è un po’ più secco e dovrebbe piovere un po’ meno. La temperatura del mare è tra i 28° e i 34° tutto l’anno, così come la temperatura dell’aria che oscilla tra i 28° e i 32°. Che favola.

Ecco i nostri consigli da tenere a mente per viaggiare alle Maldive con bambini piccoli:

SCEGLIERE UN VOLO DIRETTO

Per raggiungere le Maldive sono necessarie circa 9 ore di volo. Se il pargolo non ha ancora compiuto 2 anni non avrà il posto sull’aereo, questo significa risparmio economico e un po’ di scomodità in più per doverlo tenere in braccio durate tutto il viaggio.

Meglio lato corridoio per emergenze di pannolino e se la compagnia lo consente, al momento della prenotazione segnalate che volete la culla. Di solito fanno il possibile per assegnare alle famiglie con bimbi piccoli i posti più ampi che hanno la possibilità di agganciare di fronte ai sedili un piccolo lettino.

Spesso si trovano buone offerte con compagnie aeree medio orientali che fanno uno scalo di qualche ora, ma noi lo sconsigliamo. Gli scali sono solitamente notturni, bisogna quindi svegliarsi nel cuore della notte per cambiare aereo e sostare magari 2 o 3 ore in aeroporto. Non proprio agevole con un neonato.

Prediligere quindi un volo diretto è molto più saggio: noi abbiamo volato con Neos da Milano Malpensa; ITA Airways ha recentemente inserito la tratta Roma – Malè nei suoi itinerari. Le opzioni di voli diretti Italia-Malè sono un po’ limitate, ma ci sono.

SCEGLIERE UN’ISOLA VICINO A MALE’

Un’altra cosa molto importante quando si pensa a dove andare alle Maldive con i bambini piccoli è valutare bene l’isola su cui soggiornare. E’ meglio non allontanarsi troppo dalla capitale per svariati motivi.

In primo luogo, dopo 9 ore con un neonato in braccio in aereo non è che ci sia tutta questa voglia di prendere un idrovolante e passare dell’altro tempo in volo. Spesso poi le attese in aeroporto non sono affatto brevi.

Meglio prendere una barca che in 20, massimo 40 minuti raggiunge l’isola prescelta.

C’è anche poi una questione di sicurezza. Sulle isole di solito c’è un medico, ma in caso di bisogno meglio essere vicini alla capitale dove ci sono servizi maggiori. Gli idrovolanti poi di notte non volano.

Ma tranquilli, ci sono isole paradisiache anche a pochi chilometri da Malè!

Per questi motivi conviene scegliere una sistemazione negli atolli di Malè sud o Malè nord. Nel capitolo dedicato di questo articolo vi diamo i nostri consigli.

SOGGIORNARE IN UN RESORT 

Viaggiando con bambini sotto i tre anni, consigliamo di soggiornare in un resort e non in una guesthouse. I resort di solito occupano un’intera isola mentre le guesthouse sono alloggi gestiti da maldiviani e sorgono su isole abitate con scuole, moschee e piccoli negozi.

Sebbene il soggiorno in guesthouse permette al viaggiatore di entrare maggiormente in contatto con la popolazione locale, i servizi proposti dai resort sono più a misura di bambino. Si può rimandare un’esperienza più autentica quando i piccoli si fanno più grandicelli.

COSA FARE ALLE MALDIVE CON BAMBINI PICCOLI

Ecco perché le Maldive sono adatte ad una vacanza in famiglia: il mare è sempre calmo e tiepido, la spiaggia non scotta nemmeno sotto il sole di mezzogiorno, l’acqua è generalmente bassa e quindi perfetta per i primi bagni.

Durante la nostra vacanza ci siamo goduti il mare fin dal mattino presto e la nostra piccolina ha potuto conoscere dal vivo animali che aveva fino a quel momento visto solo sui libri: granchi, razze, pesciolini colorati e perfino squaletti che si facevano ammirare avvicinandosi alla riva. La giornata scorreva via tra sonnellini all’ombra delle palme, castelli di sabbia bianca e passeggiate al tramonto accompagnati dagli aironi.

Ma non è finita qui: alle Maldive con i bambini si può anche partecipare ad un’escursione di snorkeling, oppure andare a salutare i delfini al tramonto a bordo di una piccola imbarcazione, o ancora visitare le isole abitate dai locals o la capitale Malè.

Noi ad esempio abbiamo preso parte ad una gita di un paio d’ore che ci ha permesso di nuotare con razze e squali, alternandoci in modo che uno dei genitori stesse sempre a bordo con la bimba facendole scoprire i segreti del mare dalla barca. Questa nuova avventura le è piaciuta moltissimo! 

DOVE DORMIRE ALLE MALDIVE CON BAMBINI PICCOLI

Sono stata alle Maldive due volte, una senza bimbi e una con prole. La scelta in entrambe le occasioni è ricaduta su due resort di piccole dimensioni, entrambi raggiungibili velocemente con la barca da Malé su isole circondate  interamente da barriera corallina, distante dalla riva solo poche bracciate.

Sono passati un po’ di anni ma all’Eryiadu Island Resort ho trascorso una settimana d’incanto. E’ perfetta per un soggiorno con bambini. Raggiungibile in circa 40 minuti di barca veloce, il villaggio è molto semplice e pulito e la spiaggia che circonda l’isola è abbastanza ampia, adatta ai giochi in riva al mare. Le stanze hanno il bagno in stile maldiviano, cioè senza il tetto, e affacciano su una piccola porzione di spiaggia privata. Per noi grandi, lo snorkeling intorno all’isola più che soddisfacente. Qui ho incontrato il mio primo squalo!

Più di recente con la bimba siamo stati all’Embudu Village, scelto principalmente per la sua vicinanza a Malè (solo 20 minuti di barca veloce) e per le recensioni positive riguardo i servizi per i bimbi. Le stanze sono carine, abbastanza semplici ma comode e funzionali. Il personale del villaggio è molto gentile e disponibile, meravigliosa la spiaggia intorno all’isola e il mondo sottomarino è popolato da pesci e creature meravigliose. Ottima scelta per un viaggio in famiglia, non è una sistemazione lussuosa ma non manca nulla. 

Segnalo anche il Bandos Island Resort, molto vicino a Malè e super quotato in rete per soggiorni con bambini. Noi volevamo andare lì ma non c’era posto. Magari lo proveremo alla prossima occasione!

COSA MANGIARE ALLE MALDIVE

A volte viaggiare con i bimbi in paesi lontani può spaventare se si pensa alle abitudini a tavola. I bambini sotto i tre anni hanno un’alimentazione abbastanza limitata ma posso dirvi che noi non abbiamo avuto nessun problema particolare.

Soggiornando in un resort infatti le opzioni per i più piccoli sono molteplici e la cucina locale può essere adattata ai pasti dei bimbi. Anche se la cucina maldiviana è ricca di spezie, noi abbiamo sempre trovato del riso bianco da condire a piacere, carne o pesce alla griglia, molti piatti a base di legumi. E poi quasi tutti i resort cucinano la pasta. Se ne può chiedere una versione semplice senza troppi condimenti piccanti.

La frutta è buonissima e la nostra bimba faceva delle vere e proprie scorpacciate. L’unico difetto è che magari c’è poca varietà, questo anche per gli adulti, ma per una o due settimane si può fare. Per i più piccoli che ancora non mangiano cibi solidi è necessaria un po’ di organizzazione in più, ma il personale del resort sarà sicuramente in grado di aiutare.

ULTIMI CONSIGLI UTILI

C’è solo un vero pericolo per i bambini alle Maldive: il sole. E’ assolutamente necessario portare magliette e tute da bagno, cappellini, occhiali da sole e crema con alta protezione. Non abbiate paura di esagerare, la pelle dei bimbi è davvero delicata e lì il sole è rovente.

Noi abbiamo utilizzato ogni giorno una tutina per fare il bagno con protezione per i raggi UV come questa, comodissima perché si asciuga in un attimo e evita scottature.

Molto utili anche le scarpine per gli scogli e una buona crema solare (per noi la migliore per i bimbi è quella di La Roche Posay dedicata ai più piccoli. Non unge e si spalma in un secondo).

Noi abbiamo portato il passeggino leggero per spostarci in modo più agevole in aeroporto e per far dormire la piccola la sera dopo cena prima di rientrare in camera, ma potreste anche valutare di lasciarlo a casa. Sull’isola è pressoché inutile ed è un ingombro in meno. In ogni caso è fondamentale sceglierne uno leggero in modo da poterlo imbarcare sull’aereo. Il nostro fedele compagno di viaggio è il Cybex Libelle, leggerissimo e molto compatto da chiuso (e costa molto meno dello Yoyo).

Ultima cosa, ma non la meno importante: l’assicurazione viaggio. Se prenoti volo e hotel separatamente, dovrai anche acquistare una buona assicurazione come ad esempio quella di Heymondo. Noi la utilizziamo ormai da anni perché i prezzi sono molto buoni e hanno una app dedicata dove puoi facilmente consultare i documenti della polizza e contattare sempre da ogni parte del mondo l’assistenza in caso di necessità. (Cliccando sul link o sul banner qui sotto avrete anche un 10% di sconto sul prezzo finale).

Se vi piace il mare cristallino e le spiagge da cartolina, potreste anche valutare le Seychelles come prossima meta per le vostre vacanze. Se volete saperne di più lascio il link al mio articolo dedicato alle Seychelles.

Avevamo a disposizione per la nostra vacanza in Giordania 1 settimana per visitare i punti più importanti del Paese, partendo da Amman e spostandoci verso sud, per poi risalire alla fine del tour per raggiungere l’aeroporto Queen Alia International e rientrare in Italia. Nonostante avessimo programmato le tappe del nostro itinerario prima di partire, come facciamo sempre, questa volta abbiamo dovuto modificare un pochino i piani in loco, a causa di una inaspettata perturbazione che ha reso inagibili alcuni tratti stradali e non ci ha permesso di attraversare a piedi il Wadi Mujib tramite il Siq Trail, perché allagato, come invece avevamo inizialmente programmato.
Comunque, siamo riusciti ad adattare l’itinerario alle sfortunate circostanze meteorologiche senza stravolgere più di tanto i nostri programmi. 
In questo articolo trovate informazioni pratiche per organizzare il vostro viaggio in autonomia. Ci troverete l’itinerario suggerito, come spostarvi in terra giordana, le cose importanti da fare/sapere prima di partire e qualche consiglio su dove dormire. 

Giordania fai da te – l’itinerario

Avendo a disposizione solamente 1 settimana compreso il viaggio (quindi 6 giorni pieni) abbiamo scelto di costruire l’itinerario intorno a tre grandi certezze: il Mar Morto, il deserto di Wadi Rum e, ovviamente, Petra, lasciando quest’ultima alla fine del tour per chiudere l’avventura nel modo più spettacolare possibile.
Il nostro itinerario parte e si conclude all’aeroporto di Amman.
Questa volta abbiamo volato con Alitalia ad orari scomodissimi, ma abbiamo riscattato le miglia accumulate in questi anni di viaggi pagando solo le tasse, per cui non ci siamo lamentati più di tanto! In ogni caso vi consiglio di dare un’occhiata su Skyscanner per vedere tutte le opzioni possibili, dato che anche le compagnie low cost volano in Giordania e spesso ci trovano prezzi convenienti.

Ecco le tappe del nostro tour. Vi metto quelle programmate perché secondo me sarebbero state perfette.
Giorno 0: arrivo nel cuore della notte ad Amman
Giorno 1: Amman
Giorno 2: Madaba (visita della città) – Monte Nebo – Mar Morto 
Giorno 3: Siq Trail a Wadi Mujib – Arrivo al tramonto a Wadi Rum
Giorno 4: Wadi Rum (escursione con la jeep) – Arrivo a Petra nel pomeriggio
Giorno 5: Petra
Giorno 6: Piccola Petra – viaggio verso l’aeroporto attraverso la Strada dei Re con soste a Karak per visitare il castello e in vari punti panoramici (il nostro volo era alle 4 del mattino seguente).
Vi metto anche la mappa:

Leggi anche: Visitare Petra in Giordania, informazioni utili

L’aspetto urbanistico di Amman non è un gran che, ma nascosti nella parte vecchia della città ci sono alcuni siti storici di interesse archeologico che vale la pena visitare, come l’antica cittadella e l’imponente teatro romano. L’antica cittadella sorge in cima ad un colle da lì si abbraccia con lo sguardo tutta la città che sembra non avere confini.  

Madaba è soprannominata la città dei mosaici, se ne possono vedere diversi facendo una passeggiata di un paio d’ore in centro città. Molto più raccolta di Amman, è una città molto carina e secondo noi merita una visita.

Prima di tuffarci nelle salatissime acque del Mar Morto, ci siamo fermati sul Monte Nebo da cui di ammira un panorama grandioso che spazia sulla terra promessa, nello stesso punto in cui Gesù la mostrò a Mosè.

Un bagno nel Mar Morto è una di quelle esperienze da fare almeno una volta nella vita, galleggiare senza fare il minimo sforzo è divertentissimo. Per fare il bagno nel Mar Morto bisogna soggiornare in un resort, oppure entrare in una spiaggia “attrezzata” a pagamento, dove è possibile noleggiare teli mare. Noi siamo stati all’Amman Beach pagando l’ingresso 17 JD. Abbiamo deciso di non pernottare sul Mar Morto ma di rientrare a Madaba la sera, dato che i resort in riva al mare sono spesso un po’ vecchiotti e abbastanza costosi, nonché isolati dai centri abitati. Madaba, che dista una mezz’ora di auto dall’Amman Beach, è invece una città abbastanza vivace e la sera si può andare in qualche bel ristorantino (Haret Jdoudna Restaurant Complex il nostro preferito di tutto il viaggio). Prima di rientrare a Madaba consiglio di andare al Dead Seaa Panorama Complex per osservare il sole che si riflette nel mare, prima di scomparire e lasciare lo spazio al buio della notte. 

Il deserto di Wadi Rum è stata la vera sorpresa di questo viaggio, penso di poter affermare che a livello paesaggistico sia uno dei posti più belli mai visti. I colori sono così intensi da sembrare finti, gli spazi aperti talmente immensi che sembrano infiniti. 

Petra è magnifica, questo è risaputo, e merita un capitolo a parte che scriverò dopo questo articolo. Il sito archeologico è grande, serve un giorno intero dalla mattina presto fino al tardo pomeriggio per vedere le cose più interessanti, camminando tantissimo, in salita e sotto il sole. Per questo motivo quando disegnate il vostro itinerario, potreste anche valutare di suddividere la visita in due giorni, in modo da fare le cose con più calma.

Noi il giorno in cui abbiamo visitato Petra abbiamo percorso a piedi 35 chilometri (sì, perché non contenti ci siamo tornati anche la sera, per assistere a Petra by night, lo spettacolo notturno che viene organizzato il lunedì, il mercoledì e il giovedì, che permette di ammirare il Tesoro illuminato).

Se preferisci tieni presente che è possibile prenotare un tour di Petra di circa 6 ore con una guida che parla italiano. E’ un’ottima opzione da valutare perché la guida ti porterà nei posti più belli e ti spiegherà tutto quello che devi sapere su questo luogo magico.

Come muoversi in Giordania

Ci sono due soluzioni ottimali per poter girare in lungo e in largo la Giordania: noleggiare un’auto e guidare da soli o affittare un’auto con conducente.
Fatta eccezione di Amman, città caotica e trafficata, le strade in Giordania sono buone, i cartelli sono scritti in Arabo e in Inglese, è difficile perdersi. 
Noi siamo partiti in 7, per cui ci sembrava più carino viaggiare tutti insieme anziché dividerci in due macchine e abbiamo optato per un mini van con autista. Abbiamo contattato qualche agenzia del luogo via email prima di partire e abbiamo scelto quella che ci sembrava migliore in termini di recensioni online e prezzo. In ogni caso tutti gli hotel in Giordania possono procurarvi un’auto, con o senza autista, anche con poco preavviso, per cui potreste anche valutare il da farsi una volta arrivati là (probabilmente si risparmia anche facendo così).

Quando andare in Giordania

In Giordania si può andare tutto l’anno, ma le stagioni migliori per visitarla sono la primavera e l’autunno. Meglio evitare la piena estate per il caldo opprimente.

Dove dormire

Ecco l’elenco degli hotel in cui abbiamo dormito. Si trovano tutti su booking.com, vi metto anche i link diretti. In linea generale, gli standard degli hotel in Giordania sono più bassi rispetto ai nostri. Togliete almeno una stella dalla categoria ufficiale dell’hotel in modo da avere un’idea abbastanza precisa di come sarà il vostro soggiorno.

Amman: abbiamo scelto il Gallery Guest House nella zona antica di Amman. Situato in una via anonima ma comodo per raggiungere a piedi il teatro romano, qualche negozio e fare un giro la sera. Le stanze sono essenziali e un po’ piccoline, ma tutto sommato andavano bene. La colazione viene servita in terrazza.

Madaba: il nostro hotel di Madaba era molto carino, le stanze erano nuove, la posizione comodissima e lo staff super gentile. Si tratta del Mosaic City Hotel 

Wadi Rum: nel deserto di Wadi Rum abbiamo dormito in un campo tendato beduino, un’esperienza molto suggestiva. Il panorama che si ammira scostando un pochino la tenda della finestra accanto al letto è incredibile, specialmente al tramonto. Abbiamo scelto il Beyond Wadi Rum Camp, un campo abbastanza nuovo che dispone di tende con la base in muratura, un corpo esterno con i bagni (in comune) e una sala adibita alla cena, preparata ogni sera secondo la tradizione beduina.

Petra: Wadi Musa è la città che accoglie i turisti che hanno intenzione di visitare Petra e gli alberghi non mancano. Complice un’offerta speciale, abbiamo dormito al Petra Marriott Hotel ottimo per i servizi, una bella piscina dove rilassarsi e la nostra stanza aveva una splendida vista sulla valle di Petra. 

Cose importanti da fare/sapere prima di partire

Prima di partire per la Giordania, è altamente consigliato procurarsi il Jordan Pass, che comprende la visita delle maggiori attrazioni del Paese, inclusa Petra.
Ci sono tre diversi tipi di Jordan Pass, che si differenziano solamente dal numero di giorni che si utilizzeranno per visitare Petra. Noi abbiamo acquistato il Wanderer, quello che permette di entrare a Petra un giorno soltanto, ma esiste anche quello da due giorni e da tre. 
Quasi tutte le attrazioni turistiche della Giordania sono incluse, vi consigliamo di tenere a portata di mano la lista da consultare sul posto (brutto a dirsi, però a volte ci provano a farvi pagare lo stesso l’ingresso in qualche sito minore, a noi è capitato a Piccola Petra). 
Con il Jordan Pass inoltre non è necessario pagare il visto di ingresso nel Paese, anch’esso già compreso. A conti fatti l’acquisto del pass è molto conveniente.

Questo è il link al sito ufficiale per l’acquisto del Jordan Pass.

Abbiamo trovato molto utile la Lonely Planet della Giordania per pianificare il viaggio prima di partire e in loco. Ci sono come sempre ottime dritte anche su ristoranti e luoghi storici da visitare.

Ed ora qualche dritta per preparare la valigia. In Giordania le donne dovrebbero vestire in modo da rispettare le usanze locali, evitando abiti troppo corti o scollati e di scoprire le spalle. Conviene optare per pantaloni lunghi e leggeri e uno scialle per coprire le braccia specialmente quando si entra nei luoghi di culto. Ho visto comunque diverse ragazze in abiti o pantaloncini corti, a Petra ad esempio, quindi sta a voi e alla vostra sensibilità riguardo l’argomento. Il bikini è permesso per fare il bagno nel Mar Morto. 

Come sempre, per qualunque altra informazione dovesse servirvi, scrivetemi pure nei commenti e sarò felice di rispondervi!

Cosa c’è di meglio di una settimana lontano dalle fredde giornate invernali per rigenerarsi e divertirsi? La nostra fuga di una settimana a Dubai di fine gennaio è stato un piacevole stacco dalla routine quotidiana, tra lunghe mattinate in spiaggia e giri per esplorare una delle città più importanti degli Emirati Arabi Uniti. Questo, più che un viaggio vero e proprio, lo definirei una via di mezzo tra viaggio e vacanza, per cui se quello che volete organizzare è un viaggio con anche qualche momento di relax, questo è il posto che fa per voi.

DOVE DORMIRE A DUBAI

La zona di Dubai che abbiamo scelto per il pernottamento è quella di Jumeirah Beach, principalmente per la sua vicinanza alla spiaggia e ai ristoranti del grazioso lungomare. Soggiornando a Jumeirah Beach si può tranquillamente uscire a piedi anche la sera ed avere molti servizi a portata di mano, come farmacie, piccoli supermercati, bar e locali di ogni genere. Anche la zona della Marina è raggiungibile a piedi e qui si trovano diversi street food trucks e un centro commerciale con molti negozi.

Non mancano di certo gli alberghi, qui si concentrano infatti la maggior parte degli hotel internazionali. 

Noi abbiamo soggiornato nel favoloso Sofitel Jumeirah Beach, avevamo una stanza al 29° piano e dal nostro balconcino vedevamo sia il mare che i grattacieli della Marina. Il servizio è impeccabile, i ristoranti all’interno dell’hotel di ottimo livello. Forniscono un kit per la spiaggia che comprende telo mare, un materassino da spiaggia con schienale (che si piega ed è comodo da portare in giro) e una bottiglietta d’acqua. C’è una bella Infinity pool che da sul mare con acqua riscaldata a 30°, una favola!

COME MUOVERSI A DUBAI

Le principali zone di Dubai sono abbastanza distanti l’una dall’altra e per spostarsi ci sono due soluzioni: i trasporti pubblici e il taxi. Considerando il costo relativamente basso dei taxi (è forse l’unica cosa che costa meno a Dubai che in Italia) se siete più di una persona conviene sicuramente optare per questa soluzione. I taxi color crema sono quelli standard, altrimenti ci sono macchine più grandi e confortevoli (di solito nere o bianche) che offrono tariffe un po’ più care ma viaggi di maggior comfort. Di solito con questi ultimi si possono contrattare tariffe orarie vantaggiose, noi ad esempio per andare da Dubai ad Abu Dhabi abbiamo optato per questa soluzione perché con il taxi classico con tassametro sarebbe stato più dispendioso. 

COSA VEDERE A DUBAI

Dubai Mall

Dubai è la città degli eccessi e dei record, ed il centro commerciale più grande del mondo non poteva che essere qui. Il Dubai Mall ha al suo interno 1200 negozi (!) e 16000 posti auto. Corridoi infiniti, cascate d’acqua di tre piani, un grandissimo souq dell’oro, un cinema con 22 sale e department stores come Bloomingdales e Galeries Lafayette sono solo alcune delle attrazioni di questo posto visitato dai turisti di tutto il mondo. 

Dubai Aquarium & Underwater Zoo

L’acquario del Dubai Mall contiene 10 milioni di litri di acqua e la sua gigantesca vasca è costruita con un vetro speciale per riuscire a resistere ad una pressione così forte. All’interno nuotano moltissimi pesci e per noi è stato incredibile poter osservare da vicino gli squali tigre con i loro spaventosi denti affilati ed enormi mante che “volano” leggiadre nell’acqua. Pagando un extra è possibile partecipare ad alcune esperienze speciali come dar da mangiare a questi pesci famelici entrando in vasca protetti da una gabbia. Dopo aver visto l’acquario si passa all’interessante Underwater Zoo, per imparare moltissime cose sul mondo sottomarino e osservare i pesci più strani e colorati in natura.

Anche se a qualcuno potrebbe essere contrario a visitare un’attrazione in cui gli animali sono stati privati della loro vita nel proprio ambiente naturale, vogliamo ricordare che l’acquario e l’Underwater Zoo di Dubai hanno adottato la politica standard internazionale per il trattamento etico e rispettoso degli animali.

Burj Khalifa

All’esterno del Mall svetta verso l’immancabile cielo azzurro di Dubai il grattacielo più alto del mondo, il famoso Burj Khalifa (829,80 metri), indiscusso simbolo della città. Vederlo da fuori è incredibile e fa sembrare gli altri grattacieli che lo circondano modesti edifici che magari hanno “solo” 30 o 40 piani. Salire sul Burj Khalifa è sicuramente un’esperienza indimenticabile, meglio al tramonto per godere della luce migliore. Viene costruito in soli 5 anni con l’impiego di circa 12000 operai e al suo interno troviamo, tra le altre cose, le lussuosissime suites dell’Armani Hotel Dubai, 900 appartamenti privati di varia metratura, una piscina, una palestra, una moschea, il ristorante “Atmosphere” al 122° piano ed alcune terrazze panoramiche. E’ possibile raggiungere il 124°, il 125° e il 148° piano per godere della spettacolare vista che circonda la torre a seconda della tipologia di biglietto acquistato.

Vi consigliamo di acquistare in anticipo i biglietti per ottenere prezzi migliori ed evitare lunghe file sul posto. Noi ci siamo affidati a Musement (come già abbiamo fatto in passato) perché forniscono un servizio puntuale e molto comodo. Si acquista la tipologia di biglietto preferita on-line (ci sono molte varianti per ogni esigenza) e si scaricano i voucher sullo smartphone in modo da averli a portata di mano. Se volete un consiglio, optate per biglietto che permette di salire fino al 148° piano (è comunque compresa la fermata al 124° e al 125°) con l’opzione salta la fila. Qui trovate tutte le tipologie di biglietto proposte da Musement relative alla visita del Burj Khalifa di Dubai.

Lo spettacolo delle fontane danzanti di Dubai

Ogni giorno, dalle ore 18 ogni 30 minuti, le grandi vasche all’esterno del Dubai Mall si animano all’ombra del Burj Khalifa, per dar vita ad un suggestivo spettacolo di getti d’acqua che danzano seguendo le note di romantiche canzoni. Non è necessario acquistare nessun biglietto, basta solo arrivare qualche minuto prima per trovare il posto migliore, in alternativa  a pagamento si può salire su una piccola imbarcazione per godersi più da vicino e senza folla la romantica danza dell’acqua.

Dubai Marina

Cambiamo zona e torniamo verso il quartiere di Jumeirah Beach per esplorare Dubai Marina, un’area della città nuova dove troviamo spettacolari grattacieli, un centro commerciale (ovviamente!) ristorantini e food trucks di cucina internazionale. Abbiamo amato passeggiare in questa zona all’ora di pranzo per concederci una pausa al sole di Dubai e curiosare tra i lussuosi yacht ancorati al porto.

Miracle Gardens

Con una breve corsa in taxi da Jumeirah Beach, si raggiunge un altro luogo un po’ folle ma decisamente unico, il Miracle Garden di Dubai, inaugurato il giorno di San Valentino nel 2013. E’ il giardino di fiori naturali più grande del mondo (un altro record, che strano!) che qui troviamo in tutte le forme e colori. Ci sono enormi sculture fiorite, personaggi Disney e ballerine rotanti, corridoi sormontati da archi variopinti e persino un aereo della compagnia Emirates a grandezza naturale. Sembra di passeggiare in un luogo fiabesco, io pensavo di veder spuntare la regina di cuori di Alice nel paese delle Meraviglie da un momento all’altro!

Atlantis Hotel

Situato sulla famosa isola artificiale The Palm, poco distante da Jumeirah Beach, l’hotel Atlantis è stato progettato per ricordare in ogni sua parte la città sperduta di Atlantide. E’ possibile raggiungere l’hotel con la monorotaia sopraelevata che percorre la palma artificiale oppure in taxi. Per chi vuole trascorrere un’intera giornata, ed è un’ottima idea se si viaggia con bambini, può acquistare il biglietto d’ingresso per il Parco Acquatico e per l’acquario “The Lost Chamber”. Il grandioso Parco Acquatico è composto da diverse aree con lagune, piscine, onde artificiali e scivoli adrenalinici. Altrimenti è possibile anche solo vedere la vasca dell’Acquario da una zona dell’hotel (a cui si accede a pagamento) ed ammirare pesci colorati, squali e razze volteggiare con eleganza nell’acqua.

Mall of the Emirates

Un altro centro commerciale? Il Mall of the Emirates non lo consideriamo imperdibile, se non fosse per un singolare elemento costruito al suo interno che ha stimolato la nostra curiosità, così abbiamo deciso di farci un salto. All’interno di questo grande centro commerciale infatti è stata ricreata un’ambientazione tipica di montagna, con tanto di piste da sci, skilift, seggiovia e spazi per andare sullo slittino. Il tutto a -2 gradi, si entra equipaggiati con tute imbottite, caschetti, sciarpa e guanti! Se non siete patiti di sport invernali, si può vedere la “montagna” di Dubai anche attraverso un vetro del centro commerciale e scattare qualche fotografia.

Abu Dhabi

Se trascorrete una settimana a Dubai, valutate l’idea di passare una giornata ad Abu Dhabi, che si raggiunge in circa un’ora di auto da Dubai. Noi siamo stati ad Abu Dhabi solamente per visitare la maestosa Moschea Bianca Sheikh Zayed, splendido esempio di architettura araba fatta costruire nel 2007 dallo sceicco regnante per promuovere e omaggiare l’unione tra i popoli. Molti elementi di diversi paesi sono stati impiegati per costruirla e il risultato è senza dubbio stupefacente. La Mosche Bianca di Abu Dhabi vale da sola il viaggio, ma se deciderete di visitare questa città ci sono anche altre tappe da valutare come il famoso Ferrari World oppure il Louvre, il museo di arte internazionale di Abu Dhabi.

Dubai vecchia, Deira e il Creek

Data la sua vicinanza all’aeroporto Internazionale di Dubai, abbiamo dedicato la nostra ultima mezza giornata a Dubai a visitare la parte più vecchia e autentica della città. Qui i grattacieli si vedono solo in lontananza, mentre le stradine del centro storico sono circondate da piccoli edifici di abitazioni, negozi e locali di ristoro. Una cosa molto carina da fare è prendere una abra, tipica imbarcazione del posto, per attraversare il fiume. La corsa dura solo 5 minuti ma avrete la possibilità di osservare la città vecchia da un inedito punto di vista. Nella zona di Deira si può visitare lo scintillante Souq dell’oro, dove ogni giorno numerosi acquirenti si aggiudicano articoli preziosi a seguito di estenuanti contrattazioni.

In una settimana a Dubai si possono visitare tutte le attrazioni e le zone che vi ho indicato in questo articolo in tutta calma, avendo a disposizione anche diverso tempo da trascorrere in spiaggia in totale relax. E’ una vacanza adatta alle famiglie con bambini di tutte le età proprio per la comodità e l’ottimo livello dei servizi offerti, la spiaggia ampia di sabbia soffice e gli hotel ben forniti e attrezzati di tutti i comfort.

Se avete domande vi aspetto nei commenti!

[Si ringrazia Musement per la collaborazione]

Forse non tutti sanno che Petra ricopre una zona molto ampia ed è ricca di attrazioni di enorme splendore. Ci sono circa 500 tombe e più di 800 monumenti. Pertanto è lecito chiedersi quanto tempo sia necessario per visitarla per bene.

Il Tesoro di Petra è l’immagine che più rappresenta l’antica città dei Nabatei, con la sua magnifica facciata scavata nella roccia rosa. L’imponente tempio funerario alto 40 metri prende il nome El Khasneh al Faroun, letteralmente ‘il Tesoro del Faraone’, nome che deriva da un’antica leggenda secondo la quale un tesoro fosse nascosto in un un’urna posta nella facciata.

Ma a Petra, oltre al Tesoro, c’è un mondo da esplorare fatto di antiche rovine, tombe scolpite, pareti dipinte, salite faticose e paesaggi mozzafiato.

Oggi vi portiamo con noi e ripercorreremo la nostra giornata alla scoperta di Petra, cercando di rispondere alle domande più comuni di chi vuole organizzare una visita in questo magnifico angolo del Medio Oriente.

PETRA QUANTI GIORNI SEVONO PER VISITARLA

La città che sorge a ridosso dell’ingresso del sito archeologico si chiama Wadi Musa ed è lì che di solito si pernotta.

Noi siamo stati a Wadi Musa 2 notti in modo da avere un giorno pieno da dedicare alla visita, dall’alba al tramonto.

In un giorno si riescono a vedere le attrazioni principali e ci si fa un’idea abbastanza completa sulla sua storia. 

Tuttavia se avete a disposizione 2 giorni, di sicuro potrete godervi al massimo le sue bellezze anche perché, cosa da non sottovalutare, per raggiungere i punti panoramici più suggestivi si cammina molto, in salita, e in alcuni mesi dell’anno fa molto caldo. 

In ogni caso, che i giorni a vostra disposizione siano tre, due o uno soltanto, potete basarvi sull’itinerario che vi suggeriamo nel prossimo paragrafo per capire come gestire il tempo a vostra disposizione.

Se ti interessa organizzare il tuo viaggio in Giordania in autonomia, ti consiglio di leggere il mio articolo dedicato: Giordania fai da te – itinerario di una settimana

COSA VEDERE A PETRA

Per toccare i punti più spettacolari del sito di Petra, potete seguire questo l’itinerario:

• l’accesso al sito archeologico si trova al Visitor Center. Una volta entrati vi basterà seguire la strada che via via si farà sempre più stretta, fino a trasformarsi nel siq che vi condurrà proprio davanti al Tesoro di Petra. Le pareti rosa della roccia saranno sempre più alte e vicine tra loro, creando un’atmosfera fiabesca. 

• arrivati al cospetto dell’imponente Tesoro di Petra e dopo le fotografie di rito, imboccate a destra la Via delle Facciate e prima di raggiungere il Teatro, sulla sinistra dietro il negozio di souvenir, prendete il sentiero che conduce all’Altare del Sacrificio. Il percorso non è difficile ma un po’ faticoso, tuttavia vi fermerete spesso per ammirare il panorama che sembra essere sempre più bello ad ogni scalino conquistato. Arrivati in cima sembra essere più vicini al cielo che alla terra. 

• una volta scesi rifacendo lo stesso percorso al contrario, visitate il Teatro ed in seguito dirigetevi verso le Tombe Reali. In alcune si può anche entrare (a differenza del Tesoro che non è accessibile). Non perdete la Silk Tomb, così chiamata per via delle venature nella roccia che sembrano delle sfumature di seta, e la Palace Tomb che sorge in una posizione magnifica.

• proprio accanto al complesso delle Tombe Reali parte un sentiero che conduce nel punto panoramico del Tesoro, proprio sopra la fine del siq. Sono circa 30 minuti di scalini. La vista vi toglierà il fiato. Riposatevi dalle fatiche godendovi il panorama. 

• ritornati giù, attraversate la Colonnaded Street e cercate l’imbocco del sentiero che porta al Monastero. Per arrivare in cima si devono affrontare circa 800 scalini, ci vogliono più o meno 45 minuti. Se visitate Petra in due giorni, quest’ultima scarpinata rimandatela all’indomani, altrimenti raccogliete le forze e fate un ultimo sforzo perché la tomba che si trova in cima al percorso è maestosa e sorge in una posizione unica. Da qui è anche possibile ammirare i territori palestinesi dal punto panoramico di fronte al Monastero.

Per seguire questo itinerario abbiamo utilizzato la guida della Lonely Planet della Giordania, a nostro parere molto ben fatta perché ci ha spiegato brevemente la storia di ogni sito che abbiamo visitato.

Un’altra alternativa molto valida che mi sento di consigliarti è quella di visitare l’interno del sito archeologico con una guida che parla italiano. C’è un tour molto ben organizzato, il martedì e il sabato, di circa 6 ore che puoi prenotare attraverso questo link: Visita guidata di Petra. Toccherai i punti principali del luogo e imparerai davvero moltissime cose.

PETRA BY NIGHT

Per tre giorni alla settimana, precisamente il lunedì, il mercoledì e il giovedì, è possibile percorrere il siq e raggiungere il Tesoro di Petra di sera, con il buio, circondati solamente dalla luce delle candele.

Esperienza consigliata dai più, ma io qui farò la voce fuori dal coro. 

Ovviamente il luogo è di per sé talmente affascinante che sarebbe apprezzabile in qualunque momento del giorno e della notte, illuminato con qualsiasi mezzo artificiale e non.

Purtroppo però, a causa della grande quantità di turisti che acquistano il biglietto per Petra by Night, il siq si riempie a dismisura tanto che in alcuni punti quando si restringe diventa difficile camminare, e il vociare continuo che rimbomba non è certo la colonna sonora più suggestiva per questo genere di esperienza.

Una volta arrivati nello spazio antistante il Tesoro c’è molta confusione, tutti i visitatori vengono fatti sedere per terra e un cantastorie intrattiene la platea con aneddoti del luogo. Lo spettacolo, poco spontaneo e un po’ troppo confezionato per il turista, culmina con l’accensione delle luci che illuminano il Tesoro, svelandolo in tutto il suo immenso splendore.

Se devo dire la mia anche qui, l’illuminazione è da rivedere. Tutti quei colori poco naturali in pieno mood anni ’80 stonano non poco (ci sono fari di svariati colori che si alternano veloci nemmeno fossimo al Pacha di Ibiza).

Il consiglio che mi sento di darvi se volete partecipare a questa esperienza, è quello di arrivare molto presto, prima dell’orario ufficiale di apertura, e cercare di essere tra i primi a raggiungere il Tesoro, in modo da poterlo ammirare in silenzio circondato soltanto dalla luce fioca delle candele.

I biglietti si comprano in loco il giorno stesso. Potete chiedere alla reception del vostro hotel o al Visitor Center, e costano 17 JD. L’ingresso a Petra by Night NON è compreso nel Jordan Pass.

DOVE DORMIRE A PETRA

Come si diceva prima, Wadi Musa è la cittadina che si trova vicino al sito archeologico di Petra. Ci sono molti hotel, per tutti i gusti e per tutte le tasche.

Noi siamo stati al Petra Marriott hotel, complice un’offerta su Booking.com.

In ogni caso vi consiglio di dare un’occhiata a questo elenco di hotel e sicuramente troverete quello che fa al caso vostro.

QUANTO COSTA VISITARE PETRA

L’ingresso al sito archeologico costa 50 JD per un giorno, 55 per due giorni e 60 per tre giorni. 

Se, come probabile, il vostro viaggio in Giordania toccherà altre tappe è altamente consigliato l’acquisto del Jordan Pass, che include l’ingresso alla maggior parte delle attrazioni del Paese, tra cui Petra. Oltretutto con il Pass non dovrete pagare il visto d’ingresso in Giordania. A conti fatti è molto conveniente. 

INFORMAZIONI PRATICHE

Infine, ecco qualche delucidazione di vario genere in risposta a quei quesiti che ci si pone solitamente prima di avventurarsi a Petra (Ci sono i bagni? Troverò qualcosa da mangiare?)

All’interno del sito archeologico ci sono dei negozietti di souvenir che vendono acqua e snack e uno o due ristoranti, che noi abbiamo preferito evitare per diversi motivi: sono pieni negli orari di punta e non volevamo perdere tempo, sono cari e la qualità non è un gran che (ma qui parlo per sentito dire).

Abbiamo optato per una soluzione più comoda, quella cioè di farci preparare una lunch box in hotel con panini, frutta e bevande che abbiamo infilato nello zaino. E’ stato meraviglioso trovare un posticino tranquillo con vista (e che vista!) e consumare il nostro pranzo.

A Petra nella zona del Tesoro, della Strada delle Facciate e delle Tombe Reali ci sono servizi igienici disseminati un po’ dappertutto. Lungo i sentieri che abbiamo percorso per raggiungere i punti in altura non sempre se ne trovano per cui approfittate prima di intraprendere la salita.

Vi consiglio un abbigliamento comodo e qualche accessorio per ripararvi dal sole (occhiali e cappellino i must have). Scarpe meglio se da trekking o comunque da ginnastica anti-scivolo. Portatevi molta acqua, specialmente se affronterete la visita in primavera/estate.

Come sempre, se avete qualche domanda, scrivetemi nei commenti!

Se state per partire per il Vietnam o ne avete l’intenzione, una cosa è certa: la baia di Ha Long non potete perdervela.

Inserita tra i Patrimoni dell’Umanità Unesco dal 1994 e considerata una delle Sette Nuove Meraviglie Naturali del Mondo, è la destinazione più visitata di tutto il Paese.

Si trova nel grande Golfo del Tonchino, a 164 km a est dalla tentacolare Hanoi. Conta circa 2000 isolotti calcarei, ricoperti di vegetazione color smeraldo e alcuni nascondono al loro interno enormi grotte. Il paesaggio che si può ammirare dalla loro cima lascia senza fiato.

La Baia di Ha Long è un luogo ricoperto dal fascino di antiche leggende. Si narra che, moltissimo tempo fa, mentre il popolo vietnamita cercava di sconfiggere gli invasori cinesi, una famiglia di draghi andò in loro soccorso, lanciando dalle fauci luminosi gioielli, che nel tempo si sono trasformati nelle isole che oggi punteggiano la baia. Il nome della baia, Ha Long, significa infatti: “dove il drago si inabissa”.

Velata da una perenne nebbiolina (pare che i giorni di sole si contino sulle dita di una mano) navigare sfiorando gli enormi monoliti è un’esperienza che difficilmente si dimentica.  

E’ inutile nasconderlo: la Baia di Ha Long è un luogo molto turistico e le giunche che salpano ogni giorno sono tantissime. 

Per godersi al massimo questo magnifico paesaggio vi consigliamo di trascorrere almeno una notte a bordo di una tipica junk, in modo da poter ammirare il tramonto e farsi svegliare dalle prime luci dell’alba che filtrano tra le tende della vostra cabina.

Per organizzare questo tour, ci siamo affidati ad una agenzia locale, contattandola dall’Italia prima di partire. Abbiamo scelto Alo Travel Asia e siamo rimasti molto soddisfatti del servizio, sia prima della partenza che in loco. Se siete interessati a contattarli scrivete una mail in inglese ad Anh all’indirizzo ann@alotravelasia.com. Anh è molto gentile e disponibile, l’abbiamo conosciuta di persona e siamo ancora in contatto. Se le dite che vi mandiamo noi di Non Viaggio Abbastanza vi aspetterà una piccola sorpresa! 

L’agenzia ci ha proposto diverse soluzioni, dalle più semplici ed economiche alle più lussuose. Questo significa che a seconda del vostro budget potrete trovare la soluzione che più vi si addice.

La nostra scelta è ricaduta sulla Fairy Tales Cruise, per i seguenti motivi:

– l’imbarcazione non era troppo grande, questo significa più tranquillità a bordo e la possibilità di godersi il mare in assoluta tranquillità.

– la possibilità di cenare all’interno di una grotta, illuminata solo dalle luci di qualche candela. Un’esperienza molto suggestiva.

– il buon rapporto qualità prezzo.

I nostri due giorni a bordo della giunca nella Baia di HaLong

Ma come si svolgono le giornate dedicate alla visita della spettacolare Baia di Ha Long?

Siamo stati prelevati di buon ora nel nostro hotel ad Hanoi, il centralissimo Essence Palace Hotel (che vi consigliamo!) e dopo un lungo viaggio in minivan abbiamo raggiunto il porto, in attesa di salire sulla nostra barca. 

Scivolando lentamente sulle placide acque di Ha Long Bay, entriamo in quello che fino a quel momento avevamo visto solo in cartolina: il paesaggio mozzafiato della famosa baia, sotto un cielo bianco che ci sovrasterà per tutto il tempo.

La nostra cabina è incantevole, tutta in legno, con un piccolo bagno privato. Il tempo di sistemarci e saliamo sul ponte per scattare milioni di fotografie. 

A pranzo conosciamo i nostri compagni di avventura, alcune famiglie, ragazzi e coppie provenienti da diverse parti del mondo. 

Nel pomeriggio scendiamo dalla nostra junk ed esploriamo un isolotto, salendo fino alla cima per ammirare il paesaggio da favola che ci circonda. Altre mille fotografie.

All’ora del tramonto ci godiamo un aperitivo sul ponte e per cena scendiamo per raggiungere la grotta che ci ospiterà per cena. Il cibo è buono e la location è certamente insolita, la serata scorre in modo piacevole chiacchierando con i nostri nuovi amici.

Ritornati in barca, ci aspetta un’ultima, entusiasmante attività: la pesca al calamaro. Entusiasmo che però scompare presto, dati gli scarsissimi risultati. Di calamari neanche l’ombra e abbandoniamo l’attività per un sonno ristoratore. 

Il secondo giorno nella Baia di Ha Long inizia con una lezione di Thai Chi sul ponte della nostra imbarcazione illuminata dalle prime luci dell’alba.

Ricaricati e rigenerati decidiamo di non lasciarci sfuggire l’occasione di osservare da un inedito punto di vista la meravigliosa baia. Scegliamo un doppio kayak giallo limone e ci avventuriamo tra gli enormi monoliti che ci circondano, ascoltando nel silenzio i rumori della natura. Dopo una mattinata di pagaiate, risaliamo sulla nostra junk in attesa di gustare il pranzo.

Qui impariamo a realizzare uno dei piatti tipici e più buoni della cucina vietnamita, i roll freschi con pollo e verdure. Ed è in questo allegro clima conviviale che si conclude la nostra crociera nella Baia di Ha Long. Non appena sbarcati un piccolo pullman ci riaccompagna ad Hanoi.

Come sempre, se avete qualche domanda, scrivete un commento sotto al post e vi risponderemo al più presto! 

Mentre disegnavo l’itinerario che ci avrebbe portati in giro per il Vietnam, ho deciso di infilarci un paio di giorni di mare per cercare un po’ di relax tra i tour nelle grandi città e i trekking nelle campagne e lungo il delta del Mekong. 

La scelta è caduta subito sulle Cham Islands, più che altro per una questione organizzativa. Le isole Cham infatti le avremmo incontrate circa a metà del viaggio e dopo la parte fisicamente più faticosa, il trekking nelle grotte del parco nazionale di Phong Nha Ke Bang (imperdibile!)

Comunque, a leggere recensioni in rete ero un po’ indecisa: molti commenti del tour alle Cham Islands recitano di barconi carichi di turisti dalla serrata tabella di marcia, poco tempo per godersi davvero il mare e snorkeling non particolarmente esaltante.

In ogni caso abbiamo prenotato il tour di due giorni e a posteriori posso dire di aver fatto una buona scelta. Soprattutto perché questa esperienza mi ha regalato qualcosa di nuovo che ricorderò per sempre e che avevo inserito anche nella mia lista delle 100 cose da fare prima di morire. 

La scelta vincente è stata proprio quella di aver pernottato sulle isole. Per la prima volta ho dormito in tenda in spiaggia, e quando anche gli ultimi turisti sono risaliti sulle barche per tornare sulla terraferma il mare calmo e tiepido era lì, tutto per noi e per pochi altri avventurieri (in tutto eravamo cinque).

Fare il bagno al chiaro di luna, osservare le stelle sdraiati in spiaggia e aspettare l’alba, praticamente soli nel silenzio più assoluto, ecco sì, è stato molto bello.

Il tour di due giorni alle Cham Islands

Abbiamo prenotato il tour alle Cham Islands dall’Italia contattando l’agenzia Alo Travel Asia che ci ha aiutati ad organizzare il nostro viaggio in Vietnam.

I nostri due giorni alle Cham Islands si sono svolti in questo modo:

il ritrovo è di buon mattino al porto di Hoi An, dove a bordo di una barca si salpa alla volta delle Cham. Dopo un’ora circa di navigazione, arriviamo nel primo sito dedicato allo snorkeling. Per chi fosse interessato alle immersioni, un’altra imbarcazione, carica di bombole, fa più o meno lo stesso circuito. L’acqua è trasparente e la visibilità abbastanza buona. Vediamo diversi pesci colorati, grandi e piccini, ma il vero spettacolo lo regalano le stelle marine blu elettrico. Ci fermiamo poco dopo in un altro luogo e ci ributtiamo in acqua ad esplorare i fondali per un’altra mezz’ora.

Siamo poi giunti all’incantevole, ma molto affollata, spiaggia principale dove ci attendeva un pranzo a base di pesce, riso, verdure e squisiti frutti. Un po’ di relax in spiaggia e in acqua, poi tutto il gruppo ritorna in barca per rientrare a Hoi An. Tutti tranne noi, e in quel momento inizia la vera avventura. 

Decidiamo di impiegare la seconda parte del pomeriggio a visitare il piccolo villaggio che sorge qualche chilometro accanto alla nostra spiaggia e ci facciamo accompagnare via mare da un silenzioso pescatore che sembra avere mille anni, dal volto solcato da profonde rughe e che guida la sua barca ad occhi socchiusi. Curiosiamo qua e là mentre tutto inizia a colorasi d’oro. 

Gli abitanti delle Cham conducono una vita pacifica e molto tranquilla, sembra che qui la tecnologia e il progresso non siano ancora presenti nella quotidianità delle persone che incontriamo. 

Torniamo a piedi alla spiaggia prima che faccia buio, considerando che dove siamo noi non c’è l’elettricità! Troviamo tre piccole tende montate sulla spiaggia che ci ospiteranno per la notte.

Ci cucinano del pesce per cena e ci lasciano dei fogli secchi per accendere un fuoco. E’ tutto buio è il silenzio ci sembra irreale. Facciamo il bagno al chiaro di luna e accendiamo il fuoco per riscaldarci e raccontarci le nostre vite.

Cerco di non ascoltare troppo i rumori che provengono dal buio, vedo solo nella penombra una sagoma e puntando la torcia in quella direzione acceco una ranocchia che imperterrita continua a fissarmi.

La notte passa tranquilla e di buon ora sbirciamo dalla tenda il panorama con le prime luci dell’alba. Ci riappisoliamo ma poco dopo veniamo svegliati da un gran vociare di donne che scaricano dalle prime barche in arrivo diversi viveri ed altri beni. Qualcuno ci prepara una buona colazione. 

A questo punto possiamo decidere se andare a fare snorkeling salendo su una barca che ci verrà a prendere a breve oppure trascorrere la mattinata a rilassarci in spiaggia prendendo un po’ di sole. Optiamo per la seconda opzione, ignari del fatto che di lì a poco decine e decine di barche raggiungeranno la riva riversando sulla piccola spiaggia centinaia di turisti urlanti e chiassosi. Osserviamo le loro abitudini in spiaggia, alquanto diverse dalle nostre!

Pranziamo, e a metà pomeriggio rientriamo verso Hoi An con il naso bruciacchiato dal sole. Piove e c’è l’arcobaleno.

Informazioni utili

In base alla nostra esperienza, consiglio di andare alle Cham Islands solamente se avete a disposizione almeno un paio di giorni e quindi la possibilità di pernottare sulle isole. E’ la soluzione ideale per potersi rilassare, staccare la spina (letteralmente!) e riprendere la vostra avventura in terra vietnamita con rinnovata energia. Per chi non se la sente di dormire in tenda, in alcuni villaggi delle Cham Islands ci sono delle homestays che ospitano i viaggiatori. Potreste informarvi quando prenotate il tour. 

Per chi sceglie la tenda invece, deve sapere che tutta l’attrezzatura per il pernottamento e i pasti sono compresi nel tour. Noi ci siamo portati solo uno zaino con il necessario per la notte e un cambio per il giorno successivo, lasciando tutto il resto in hotel a Hoi An.

I mesi migliori per visitare le Cham Islands sono quelli compresi tra maggio e agosto.

Per qualunque altra info, scrivetemi pure nei commenti e sarò felice di rispondere!

Sicuramente ci sono moltissime altre cose da vedere o fare a Tokyo che non ho incluso in questo elenco. Se vi va segnalatemi nei commenti le vostre esperienze top in modo che possa fare un’altra lista per quando ci tornerò! 

Iniziamo col chiarire una cosa molto importante: a Tokyo non esiste il centro città. Tokyo è un insieme di quartieri, piccoli mondi a sé con delle caratteristiche distintive. Non c’è un quartiere più bello di un altro, ognuno racconta un pezzettino di storia di questa immensa metropoli.

Tra tutte le città che ho visto nel mondo, Tokyo è in assoluto la più divertente.

Ci sono stata solamente due giorni e mezzo ma l’ho adorata fin dal primo istante, non appena uscita dalla stazione di Shinjuku e frastornata ho iniziato a cercare l’hotel.

La adoro perché è impossibile annoiarsi e perché non si capisce niente, nonostante tutto sia legato da un filo logico, inizialmente invisibile, ma che pian piano si materializza creando un ordine forse fin troppo preciso.  

Comunicavo con le persone a suon di inchini e sorrisi.

Mi divertivo ad ordinare cose a caso indicando segni incomprensibili sui menu dei ristoranti. 

La adoro per la continua sensazione di vivere dentro un cartone animato.

Ecco allora ben 15 cose da fare o da vedere assolutamente a Tokyo:

1) Attraversare lo Shibuya Crossing

Partiamo da un grande classico: l’incrocio più trafficato del mondo. Attraversarlo a piedi significa tuffarsi in un mare di corpi frettolosi che camminano in tutte le direzioni. Quando scatta il via libera del semaforo tutta l’area è sgombra da veicoli a motore; è verde per tutti i pedoni. Nelle ore di punta si stima che oltre 3 mila persone attraversino la strada contemporaneamente!

Lo spettacolo è bellissimo dall’alto, sorseggiando un frappuccino tall allo Starbucks più famoso del Giappone, che dispone di un’ampia vetrata sull’incrocio. L’unico Starbucks del mondo che serve solo bibite di formato grande, ma volete mettere la vista?

2) Farsi un selfie con Hachiko

Accanto allo Shibuya Crossing c’è la venerata statua del cagnolino Hachiko, amico fedele del Professore Hidesaburo Ueno. Il Professore andava ogni giorno a lavoro partendo e tornando proprio dalla stazione di Shibuya. Hachiko attendeva sempre in stazione il ritorno del suo amato padrone, finché un giorno il povero Professore morì di ictus mentre faceva lezione. Per quasi dieci anni il cagnolino andò ad aspettare alla stessa ora, ogni giorno, il ritorno del padrone in stazione. 

Tra gli abitanti del quartiere divenne un eroe, raro modello di fedeltà e devozione da cui prendere esempio. 

3) Fare shopping al centro commerciale Shibuya 109

Rimaniamo in zona ed entriamo in quello che è uno dei centri commerciali più strambi di tutta Tokyo, lo Shibuya 109. Abiti che sembrano usciti da un fumetto manga, accessori che farebbero invidia a Creamy, tutine alla Occhi di Gatto, cover per smartphone di ogni forma e dimensione e molto molto altro.

Anche solo sostare nei pressi dell’entrata e osservare gli eccentrici personaggi che ne varcano la soglia è un passatempo divertentissimo.

4) Cenare al Gonpachi di Roppongi

Il quartiere di Roppongi conta numerosi locali notturni, discoteche, ristoranti e night club. Noi ci siamo stati per cenare al Gonpachi, il ristorante famoso per aver ispirato il grande regista Quentin Tarantino nel realizzare una delle scene più memorabili di tutta la sua carriera, la lotta tra gli 88 folli e Uma Thurman in tuta gialla del film Kill Bill Vol. 1. La location, neanche ve lo dico, è fantastica, tutta il legno e con lampade rotonde che creano una luce soffusa e un’atmosfera suggestiva. I piatti sono squisiti e i prezzi, secondo noi, giusti.

5) Entrare in uno dei minuscoli locali del Golden Gai

Proprio dietro il nostro albergo, il Citadines Central Shinjuku (che stra-consiglio, comodissima la posizione), si trova il Golden Gai, una zona della città caratterizzata da una discreta quantità di localini minuscoli molto caratteristici. Da fuori non si vede nulla, non ci sono vetrine per intenderci: bisogna farsi guidare dall’istinto, aprire la porta ed entrare.

Noi abbiamo seguito il nostro due volte. La prima siamo capitati in un locale stretto e lungo che conteneva giusto il bancone di legno del bar e un barista col codino poco loquace. La seconda volta abbiamo passato la serata a conversare con una famiglia giapponese (e fortuna che uno di loro parlava un po’ inglese). Ci hanno voluto offrire a tutti i costi un po’ dei loro noodles, ci hanno regalato un ombrello e hanno voluto scattare con noi una bella foto ricordo.

6) Fare colazione a base di sushi al mercato del pesce Tsukiji

Dimenticate per un giorno cappuccino e brioche e pensate di afferrare un nigiri e di intingerlo nella salsa di soia. 

Alle 7 del mattino.

Al mercato del pesce Tsukiji di Tokyo la colazione si fa così, mettendosi in fila davanti ad uno dei numerosi chioschi che servono sushi freschissimo, dopo che l’attesissima asta dei tonni ha battuto il suo ultimo lotto. A proposito, se volete assistervi, mettete in conto una levataccia perché i posti sono limitati e inizia prima dell’alba. Asta a parte, una passeggiata tra le bancarelle che vendono pesce è un’esperienza molto pittoresca.

7) Curiosare nei negozi di Akiba

Chiamata anche Electronic Town, il quartiere di Akihabara è la zona di Tokyo in cui si concentrano la maggior parte dei negozi di elettronica, videogiochi, articoli per adulti e fumetti manga. Ci son dei giorni in cui darei qualunque cosa per potermi tele-trasportare là mentre mi annoio in ufficio, e andare a curiosare tra gli scaffali in cerca dell’ultima diavoleria elettronica made in japan. Ah, è stato ad Akihabara che siamo entrati in una sala Pachinko. Una sorta di casinò in cui si gioca ad una specie di flipper, che emette suoni assordanti, in cui la confusione regna sovrana. Da perderci i timpani, si consiglia di non rimanere là dentro per più di 5 minuti!

8) Prendere la Yurikamome-line di sera

Quando fa buio, Tokyo si illumina di maxischermi colorati, insegne al neon e luci intermittenti. Una sera abbiamo deciso di allontanarci dal nostro quartiere, Shinjuku, per raggiungere Odaiba con la linea ferroviaria Yurikamome. Bellissimo, perché i treni della Yurikamome-line, senza conducente, sfrecciano tra i grattacieli illuminati creando l’illusione di essere a bordo di una navicella spaziale, come in un film di fantascienza. Cercate di salire sul primo vagone e lo spettacolo è assicurato. Odaiba è un’isola completamente artificiale che ospita numerosi centri commerciali e alcuni singolari elementi di arredo urbano, come una riproduzione della Statua della Libertà e il Rainbow Bridge, che richiama il Golden Gate Bridge di San Francisco.

Curiosi di sapere cos’altro si può fare in questa fantastica metropoli giapponese? Continua a leggere, vai a pagina 2!

La nostra guida diceva che in Vietnam, a tavola, più si sta scomodi e più si mangia bene.

Questo significa che quasi sempre i pasti più buoni si consumano appollaiati sui minuscoli sgabelli di plastica rossa o blu sui marciapiedi delle strade. In posti a conduzione famigliare a cui non daresti due lire e che invece sono gestiti da persone che mescolano anni e anni di tradizione in un pentolone fumante. Un po’ come se le nostre nonne aprissero le porte di casa la domenica quando fanno le lasagne.

Ogni regione del Vietnam ha le sue specialità culinarie e durante il nostro viaggio abbiamo avuto la possibilità di assaporare pietanze molto diverse tra loro, dai sapori ben distinti, che difficilmente riusciremo a gustare di nuovo (se non in occasione di un altro viaggio in Vietnam, ovviamente!).

Le caratteristiche principali della cucina vietnamita sono la freschezza dei prodotti, la cura nella cottura delle carni, i sapori sempre ben bilanciati e la buona digeribilità dei piatti. Gli ingredienti più utilizzati in cucina sono: la carta di riso, la carne di maiale, i noodles, la salsa di pesce e le erbe aromatiche fresche.

Ecco un elenco di posti che abbiamo provato personalmente e che ci sentiamo di consigliare per la loro ottima cucina, divisi per città. C’è street-food e ci sono i ristoranti un po’ più chic. Per tutti i gusti insomma.

HANOI – Dove mangiare

• Bun Cha Nem Cua Be Dac Kim, in Pho Duong Thanh.
  Questo locale spartano nel cuore del quartiere vecchio di Hanoi serve un unico piatto, il Bun Cha, un brodo con carne di maiale alla griglia e polpette, con noodles di riso, verdure fresche e salsa di pesce un po’ piccantina, da accompagnare con spring rolls fritti. Uno dei piatti più buoni in assoluto assaggiati in Vietnam, al prezzo di circa 4 €.
   
• Madame Hien, in Cham Cam.
  Un ristorante raffinato che serve piatti della tradizione vietnamita in un bel cortile. Qui ho assaggiato il Cha Ca, una pietanza a base di pesce che si cuoce al momento sul tavolo, in una padella in che contiene verdure, noodles e brodo, aggiungendo poi a piacimento salsine di vario genere. 
   
• Cafe Pho Co, in Pho Hang Gai.
  (Parentesi caffè)
  Un localino difficile da trovare, che si nasconde sopra un negozio di vestiti poco lontano dalla rotonda sul lato nord del lago Hoan Kiem. C’è una bellissima vista e il caffè è buonissimo. Buonissimo e molto vietnamita. E’ dolce e sa un po’ di caramello e solitamente viene servito con il latte condensato che lo rende super cremoso. A me piace moltissimo ma non aspettatevi il caffè espresso come il nostro, ecco.

PHONG NHA – Dove Mangiare

• The best Spit Roast Pork and Noodle Shop in the world (probably), Phong Nha Village, sulla strada principale.
  Il ristorante con il nome più lungo che abbia mai sentito, ma che spiega in modo eloquente cosa vuole essere. Un locale a conduzione famigliare molto economico che serve squisite e abbondanti specialità. Qui abbiamo ordinato un piattone di noodles saltati con maiale arrosto e una birra ghiacciata, prima di visitare le meravigliose grotte di Phong Nha.
   
• Pub with cold beer, in qualche punto imprecisato delle campagne di Phong Nha.
  Evidentemente in questa parte del Vietnam è usanza dare un nome esplicativo ai locali e anche in questo caso il nome è una promessa mantenuta non appena varcata la soglia. Oltre alla birra, è possibile ordinare un pollo arrosto con salsa di arachidi. Volendo, si può andare personalmente nell’aia e scegliere il malcapitato animale che finirà nel piatto e persino dargli il colpo di grazia, prima di consegnarlo in cucina.

HUE – Dove Mangiare

• Les Jardin de La Carambole, nella cittadella, in Dang Tran Con
  Questo ristorante risente delle influenze del periodo coloniale francese e serve i suoi piatti nella raffinata cornice della casa coloniale che lo ospita. La presentazione e il servizio sono molto curati e buona la lista dei vini, cosa non molto frequente in Vietnam. E’ un ottimo posto per assaggiare la frutta fresca tipica del Paese, come il rambutan o il dragon fruit. Non molto economico ma in linea con il contesto.

HOI AN – Dove Mangiare

• Mango Mango, nella città vecchia, sul lungofiume.
  Uno dei ristoranti più rinomati della città, si trova in una fantastica posizione che permette di osservare il pittoresco via vai che scorre lungo il Thu Bon River. Avevamo prenotato un tavolo al piano superiore e la vista era fantastica. I piatti sono molto curati anche nella presentazione, gli ingredienti freschi e gli accostamenti talvolta fantasiosi ma dal risultato sempre equilibrato. Buonissimi anche i cocktails. 
   
• GAM Gemstone Art Museum & Wine Bar, nella città vecchia, sul lungofiume.
  Questo elegante locale in una casa coloniale tra le più belle di Hoi An è un museo sulle pietre preziose e un negozio di gioielleria, ma offre anche ottimi cocktails e vini. Ho voluto inserirlo nell’elenco dei ristoranti anche se non si mangia nulla, o quasi (ci hanno offerto alcune crudité insieme alle bevande) ma il locale merita davvero, per un aperitivo o un drink dopo cena.
   
• Morning Glory, in Nguyen Thai Hoc.
  Questo ristorante ci ha servito il piatto che assieme al Bun Cha di Hanoi si contende il premio come miglior pasto di tutti quelli consumati durante il viaggio. Stiamo parlando della specialità della casa, un calamaro ripieno di carne di maiale condito con salse che ci ha deliziati. E’ molto rinomato e c’è sempre un po’ di fila all’ingresso, ma ne vale davvero la pena.
   
• Banh Mì Phuong, in Phan Chau Trinh.
  Su suggerimento della nostra amica Anh abbiamo provato il Banh Mì di Madame Phuong. Il Banh Mì è un panino moooolto saporito, preparato con cura da Madame Phuong con ingredienti freschi e salse speziate. E’ perfetto per un pranzo al volo, da addentare mentre si gironzola nelle pittoresche stradine di Hoi An.

CAN THO – Dove mangiare

• Alle bancarelle gastronomiche del mercato centrale di Can Tho
  Un’occasione perfetta per assaggiare il famoso street-food vietnamita è offerta da questo mercato che si anima di sera, quando le persone del posto circondano le bancarelle, sempre rigorosamente in sella al proprio scooter, in attesa di assaporare la loro cena. Ci siamo uniti alle usanze locali acquistando uno squisito Banh Khoi, un frittatone di gamberetti, uova, carne e germogli di soia. 

HO CHI MINH CITY – Dove mangiare 

• Nha Hang Ngon, in Pasteur street
  Una bellissima corte ospita questo locale che offre diverse specialità culinarie, preparate al momento nei chioschi che circondano i tavoli. Qui abbiamo fatto una vera scorpacciata di spring rolls, sia freschi che fritti, quest’ultimi serviti con le erbe che servono ad avvolgerli prima di intingerli nella salsa di pesce e morsicarli. Una vera delizia.
   
• Quan An Ngon, in Nam Ky Khoi Nghia
  Vicino al museo dei residuati bellici e al palazzo della riunificazione, si trova questo grande locale che offre gran parte delle specialità di tutto il Paese in modo da accontentare tutti i palati. Il cibo è buono e di qualità ad un ottimo prezzo. I camerieri parlano poco l’inglese ed è meglio evitare gli orari di punta.

Infine, non mancate di sorseggiare un drink in cima ad uno dei tanti grattacieli di Ho Chi Minh City, ad esempio al bellissimo rooftop bar dell’hotel Liberty Central Citypoint. Che sia giusto o sbagliato, questo lato moderno e patinato è parte integrante di questa grande città vietnamita, molto diversa da tutte le altre. Ve ne accorgerete ovunque: di fronte alla statua di Ho Chi Minh, oggi circondata da negozi di lusso; osservando le persone camminare per la strada la sera, che non hanno l’obbligo di osservare il coprifuoco a mezzanotte; passeggiando accanto a gru e grossi cantieri che stanno trasformando il paesaggio urbano guardando ad occidente, qui dove il Vietnam è meno autentico e più cosmopolita.